Off-White 和「千禧一代」的肤浅，也许并不是一件坏事。
Off-White设计师 Virgil Abloh但凡要是个玻璃心，都应当感到委屈。
在 Pitti Uomo上，他硬生生把 Off-White 20平安保险有工作服吗18春季男装秀费力弄成了1场情势主义盛典，别说 《华氏 451度》了，就算《高堡奇人》要拍舞台剧版，那光景应当都差不多 ——但，被很多人当做 「当代街服时装化」最好范本的他，还是被喷了。
Off-White c/o Virgil员工工作服丢失说明 Abloh? Menswear Spring 2018
「不知羞耻地挪用、暴光度高到夸大、愈来愈快的采样与粗鲁混搭即 Off-White的品牌特点，但对千禧1代和 Instagram则是极其友好，与新1代消费者毕生 ADD 综合症配合得恰到好处。」
上面，是 BoF时装秀报导作者 Angelo Flaccavento在这场冗杂的秀后，对这个品牌作出的评价，ADD代表「注意力缺失」。
他明显对 Virgil把 Jenny Holzer卷进来做个关于叙利亚战争的演讲，再试图以 「Off-White c/o Virgil Abloh?主理人」和 「千禧1代」的身份，探讨时尚、政治、艺术这3者关系的行动，有相当大的意见。
他认为这是1种极其笨拙的行动，毕竟连 “为本次和过往系列提供参照的开山鼻祖，川久保玲和山本耀司”都没有这样自居过。（读过书的人，都是这样表达抄袭的...）
虽然不能肯定 Angelo是否是戴着有色眼镜看待 「千禧1代」（1984 - 2000诞生）这个名词本身，但作为 「千禧」本人，笔者倒觉得 Off-White 「浮浅」的存在，对时装爱好者（特别是直男时装爱好者）来讲其实不是1件坏事，乃至，很多抱有时装编辑之梦的朋友们，都应当好好感谢这个 「浮浅」的品牌。
近几年，时尚人材相继、拥堵着 「冒」出，以 Off-White为代表的新1代时尚品牌，开始变着法儿的和老牌时装屋，和著名独立设计师品牌（比如上面那两个「鼻祖」）平起平坐，不论是各大时装工作服招技术指标周，还是你叫得上名字的那些品味买手店…但却完成了1件放在传统时装圈中看似完全不可能的事：
「概念直白化」。
逐渐实现 PYRE工作服衣服印字图片X VISION、OFF-WHITE再到 Off-White c/o Virgil Abloh?（笔者注：为辨别之前的 “高街”）转变的 Virgil，在短短的几年中，开始试图把那些曾在大众认知中看起来深不可测的 「时装秘密」或 「设计逻辑」大方、乃至可以说是浅薄地显现了出来。
1个使人印象深入的例子是，那条像是 Virgil要拿给工厂打样，仅作示意用的黄色腰带，犹如救命稻草1般，醍醐灌顶般开启了 Virgil除 「大斜杠」以外的 「引号说明」时期。
Off-White c/o Virgil Abloh? "BELT"
几行 Helvetica Neue（笔者注：经典英文经常使用字体，Mac系统自带，也是 CdG、A-COLD-WALL*等众多品牌选用的主字体）加上引号和「?」，成了 Off-White品牌视觉设计、配件、鞋款、乃至服装辅料师的主要元素 ——乃至是鞋款：预计在 9月后暴光的 Off-White c/o Virgil Abloh? x NikeLab 「THE TEN」系列，会把它变得更魔性1些，乃至可能有与 「大斜杠」齐名之势。
看吧？这类浮浅，也就是 「概念直白化」的设计，你不再能说看不懂了，除非你小学都没上完...
固然上文提到的 Off-White之「引号说明」，只是用来讲明 Virgil「概念直白化」的例子之1，若真的要从个中挑出笔者心目中能作为 「看得懂的概念」之代表的，应当是 Off-White 2017 R-T-W系列，虽然如 Angelo所说，其中的确能看到名家之作的影子：
Off-White c/o Virgil Abloh? Ready-To-Wear Fall 2017
我们也应当有理由相信，这样的对看客来讲10分「低门坎」的作品，也会愈来愈多的出现在 Off-White的品牌中。
除饱受争议的 Off-White，10分偶合的是，笔者个人钟爱，与 Virgil一样披挂「Kanye West之 DONDA」出道的 ALYX Studio，一样也是「概念直白化」和「千禧1代」时装的代表。但相比之下，贵为 LVMH大奖提名选手的 Matthew Williams之设计风格却更加内敛，且在品牌创建伊始，便把女假装为主线产品，仅从尺寸上划分出1部份一样可供男性消费者穿着、佩戴的 Unisex单品（鞋履除外）。
ALYX Studio Resort 2018
但有点讽刺又有点有趣的是，ALYX Studio的名字广为国内消费群体接受，一样也是由于1条「腰带」…
ALYX Studio Rollercoaster Belt
笼统地看，ALYX Studio一样具有1条「概念直白化」的设计主线。在 ALYX Studio初始的两个季度中，这个由 Matthew独立设计并开模完成的，灵感来自兵工中 「眼镜蛇」腰带和飞机 / 跳伞安全装置的扣锁，被大幅度的利用在了背包、项链、手环和腰带上。
以后的故事，我们都看得到：在 A$AP Rocky这样炙热的 Icon略微的在社交网络上露出过后，围绕着 ALYX的话题，就这样被说开了。
有了 Virgil的先例，Matthew1定晓得如今的时装设计界 「1招鲜很难1直吃遍天」的道理，所以在创建品牌之初，1个融会了古典与摩登的「骑士文化」 （笔者注：暂且没有想出太适合的词）就这样被塑造出来了。
Matthew Williams，ALYX Studio设计师
借着 ALYX Studio第2次与美国滑板鞋履大牌 糕点工作服女VANS （Vans Vault）的联名，Fucking Young!与 Matthew Williams进行了访谈，其中就谈到了他自己对 ALYX Studio的核心想法：
「我深信绝大多数品牌设计师和品牌实际上都不知道他们为何会成功，如果他们说他们知道，那就是在撒谎。就我个人而言，更重要的是专注于制造行将在今后几年中，与我保持紧密相干性的美好事物。」
其中 Matthew所说的「紧密相干性」，从某种意义来讲其实就是 ALYX Studio品牌创建以来的那些明显标志性设计 ——飞行茄克、高跟皮靴、蛇皮、钉子、黑色皮革+金属环扣+拉链，就连联名都是与 Spidi这样硬核的专业级机车设备品牌做的...至于笔者说的这些「骑士」是开飞机的还是骑机车的，个中奥妙，可能就需要你自行消化了，反正不是骑马的那种，就是了。
说回来，其实宏观来看，不管是消费者、时尚从业者还是独立设计师，这些大批涌入时装、奢侈品市场，并开始把精深的时装概念渐渐打入冷宫的「千禧1代」，从某种程度上看，正在推动全部时装世界的迈入新的领域，乃至对传统时装产业产生了1些压力。
曾被陈词滥调的「奢侈街头化」，其实就是传统的时装、奢侈品牌们，为了更大范围的逢迎当代青年的「浮躁审美」而产出的高分答案。
试想1下当你现在走进那些高真个时装买手店，和 10年前、15年前走进那里的区分，你即可以很形象的得到这个答案 ——当满眼都是那些剪裁宽松的连帽卫衣和牛崽裤的时候，「奢侈化的高端街头」和「街头化的时装」究竟有甚么分别，任谁都会语塞。GUCCI、Louis Vuitton、Givenchy、LOEWE、BALENCIAGA等等，你可以从它们身上找出明显的例子。
行将在明年登场的 Vetements x Tommy Hilfiger
但不管怎样说，笔者想要表达的核心还是在于，这些年轻的设计师们，终究开始用看似浅薄但情势感照旧10足的设计，让时装消费群体们从旧时的「我不懂，但时装贵，彰显品位和身份」这件事，向「我看懂设计，这是我想要的，所以我买」演进。
虽然这些低门坎的新设计师 /品牌相比过去严谨的「时装」定义相比都多少有些皮毛或业余，但不管是谁也不能不承认，在感受这些从设计上有迹可循，乃至通过简单的 Google行动，就可以找到所谓「灵感来源」的进程，其美好程度，乃至可以超出消费这件事本身。
很多人用「快餐」形容现在的时装产业，可仔细想一想倒也没甚么错，谁让快餐便宜，还好吃呢。